Cómo limpiar el cuero sin arruinarlo

Un cliente vuelve al taller con su bolso. Le cayó agua, lo secó con el secador de pelo y ahora tiene una aureola oscura y la flor tiesa. Pregunta qué hizo mal y qué puede hacer. Casi nunca es culpa del cuero: es que nadie le dijo cómo se limpia el que compró.

Si fabricas con cuero, esa pregunta te llega a ti. Esta guía te da la respuesta por tipo de cuero, la explicación de por qué se agrieta y una ficha corta para entregar con cada pieza. La escribe una curtiembre que trabaja pieles en Ambato desde 1989 y que ve el cuero antes de que llegue a tu mesa.

Antes de limpiar, mira qué cuero tienes

No hay una forma de limpiar el cuero: hay una por acabado. Lo que sirve para un cuero pigmentado mancha una anilina y arruina un nobuk. La prueba más rápida es una gota de agua en una zona que no se vea:

Un caso aparte es el cuero engrasado, como el crazy horse: al doblarlo, el pliegue aclara y al frotarlo con el dedo vuelve. Eso pasa porque lleva una carga alta de ceras y aceites que entran en el engrase, en la curtiembre. Ese cuero se mantiene con grasa y cera, justo lo que estropea a los demás.

Si no sabes qué cuero es, pregúntale a tu proveedor el nombre del acabado. Te lo tiene que decir sin dudar.

Cómo limpiar cuero liso paso a paso

Vale para cuero de flor con acabado pigmentado o semianilina, que es la mayoría de lo que se usa en calzado, marroquinería y tapicería.

1. Quita el polvo con un paño seco o un cepillo suave. El polvo raya cuando se frota húmedo.
2. Humedece un paño de microfibra en agua tibia con unas gotas de jabón neutro. Que quede apenas húmedo, escurrido, nunca chorreando.
3. Pon el producto en el paño, nunca directo sobre el cuero, y pásalo en círculos suaves. Limpia la cara entera, de costura a costura, no solo la mancha, para que no quede un parche más claro.
4. Retira el jabón con otro paño humedecido solo en agua. El jabón que se queda atrae suciedad.
5. Deja secar al aire, a la sombra, lejos del sol y del calor.
6. Acondiciona cuando esté seco: una capa fina de crema para cuero con un paño, cinco minutos y retira el exceso. Al final no debe quedar pegajoso.

Para una anilina, lo mismo pero con menos agua y sin jabón si no hace falta. La regla que repite la guía de The Leather Institute es empezar siempre por lo menos agresivo. Esa misma guía dice que una limpieza profunda con acondicionado basta cada cuatro a seis meses.

Nobuk y gamuza: en seco y con cepillo

El nobuk se hace lijando la flor con un grano muy fino; la gamuza se lija por el lado de la carne. En los dos la superficie queda abierta, y una superficie abierta absorbe todo: agua, grasa y jabón. Por eso se limpian en seco:

• Cepillo de crepé o de goma, en una dirección y sin apretar, para levantar el pelo y sacar el polvo. Frotar fuerte aplasta el pelo y lo deja brillante.
• Goma de borrar para nobuk en marcas de roce y suciedad localizada.
• Talco o fécula de maíz sobre una mancha de grasa fresca: se deja actuar unas horas, sin frotar, y se cepilla.
• Nada de crema ni de limpiadores líquidos comunes. Si hace falta algo húmedo, un limpiador específico para nobuk, aplicado con esponja y no directo.

Más sobre la diferencia en badana, vaqueta, gamuza y nobuk. Para calzado de lluvia, pide el nobuk hidrofugado desde la curtiembre: el agua resbala y sigue siendo nobuk.

Cómo quitar manchas del cuero: grasa, tinta, agua y moho

Hay una regla para todas: la mancha no se frota, se transfiere a un trapo blanco. Si el trapo toma color, sigue. Si no, para: insistir solo daña el acabado.

• Grasa o aceite: retira el exceso con un paño seco, sin agua. En cuero pigmentado, después limpia con jabón neutro. En anilina, a menudo se reparte en la fibra y se disimula sola. En nobuk, talco.
• Tinta de lapicero: en cuero pigmentado y si es reciente, existe el removedor de tinta para cuero. El alcohol en hisopo a veces la saca y a veces levanta el color: pruébalo antes en una zona oculta. En anilina y nobuk la tinta casi nunca sale del todo.
• Agua: seca con un paño, sin frotar, y deja secar lento a temperatura ambiente. Nunca con secador ni junto a una estufa: el calor encoge la fibra y oscurece. Si queda aureola, humedece toda la cara de forma pareja para que seque uniforme.
• Moho: sácalo con un cepillo en seco, al aire libre. Limpia con una parte de vinagre blanco en tres de agua, en un paño escurrido, también costuras y forros. Seca a la sombra y acondiciona. El moho vuelve si la pieza se guarda húmeda: una guía de curtidos españoles recomienda guardarla por debajo del 60% de humedad ambiente.

Cuero agrietado: hidratar a tiempo o restaurar

Esto se entiende mejor desde la curtiembre. Cuando curtimos, en la etapa de engrase metemos aceites dentro de la piel para que las fibras de colágeno deslicen unas sobre otras. Sin ese engrase el cuero se seca duro como un cartón. Con los años, el calor, el sol y las limpiezas agresivas se lo van llevando. Las fibras dejan de deslizar, y la flor se quiebra donde más se dobla: puntas del calzado, asas, codos, el borde de un asiento.

La revista técnica Leather International lo resume igual: la flor se agrieta cuando le falta lubricación o cuando el acabado es quebradizo. Por eso:

• Hidratar previene, no repara. Una crema o acondicionador repone parte del aceite en las capas de arriba. Hazlo después de limpiar, en capa fina. Más no es mejor: el exceso deja el cuero pegajoso y blando.
• Una grieta abierta ya no se cierra. Lo que se hace es restaurar: rellenar, lijar fino, repintar con tinte de acabado y sellar. Es trabajo de restaurador o de taller con experiencia, no una crema.
• Lo que reseca: alcohol, acetona y quitaesmalte, lejía, limpiadores de cocina, limpiavidrios, el sol directo y el calor.
• El cuero engrasado es la excepción: se repone con grasa o cera para cuero, que es su mantenimiento natural.

Cuero blanco, cuerina y sintético

El cuero blanco casi siempre lleva acabado pigmentado, así que se limpia como el liso, con más paciencia y más seguido: en blanco se ve todo. No uses lejía ni cloro, que amarillean la película. Para una mancha que no sale, existe la pintura de retoque del mismo tono.

La cuerina, la polipiel y el ecocuero no son cuero: son una capa plástica sobre tela. Se limpian con agua y jabón neutro, y no necesitan crema porque no hay fibra que hidratar. Cuando se agrietan es porque la capa plástica se desprende, y eso no tiene arreglo duradero. Si un cliente te pregunta por qué su “cuero” se pela, en cuero sintético vs cuero real tienes cómo explicarle la diferencia.

Qué decirle a tu cliente cuando entregas la pieza

La mejor forma de no recibir un reclamo es que el cliente sepa qué compró. Una tarjeta pequeña con la pieza basta. Por ejemplo:

1. El nombre del cuero: “plena flor pigmentada”, “nobuk”, “napa anilina”. Con eso puede buscar cómo cuidarlo.
2. Limpieza: paño seco o apenas húmedo con jabón neutro. En nobuk o gamuza, solo cepillo.
3. Qué no usar: alcohol, cloro, quitaesmalte, secador, estufa ni sol directo.
4. Si se moja: secar a temperatura ambiente, con relleno de papel para que no pierda la forma.
5. Hidratar: una capa fina de crema cada pocos meses. En engrasado, grasa o cera.
6. Guardar: en lugar seco y ventilado, en funda de tela, nunca en bolsa plástica.

Seis líneas que te ahorran explicaciones y le dicen a tu cliente que trabajas con criterio.

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En Tenería Díaz curtimos cuero vacuno en Ambato desde 1989, en acabados pigmentados, napa, nobuk, crazy horse e hidrofugado, y te decimos con cada pedido qué acabado es y cómo se cuida. Curtimos al cromo III, con una absorción de cromo del 98% y descarga a pH entre 6 y 9, tratada en planta propia. Vendemos al por mayor y también en cantidad pequeña, porque mantenemos stock de colores básicos.

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