En un taller, la costura es lo primero que falla y lo primero que mira el cliente. El punto silla es la costura a mano de la marroquinería y la talabartería: un solo hilo con una aguja en cada punta, que entra por el mismo agujero desde los dos lados. En Argentina y Uruguay la llaman costura a dos agujas; en otros lados, puntada de talabartero.
Curtimos cuero desde 1989, y esto es lo que hace falta para coserla bien, desde el cuero hasta el canto.
Qué es el punto silla y por qué aguanta más que la máquina
La máquina de pespunte trabaja con dos hilos: uno arriba y otro abajo, que se traban entre sí dentro del cuero. Si un tramo se corta por roce, los dos hilos se sueltan a cada lado y la costura se abre como una cremallera.
En el punto silla cada agujero recibe dos pasadas del mismo hilo, una desde cada cara, y cada puntada queda trabada por sí sola. Si se corta una, el resto sigue cerrado. Por eso se usa en asas, correas, cinturones y fundas.
Con precisión: nadie ha publicado un ensayo que pruebe que resiste más tirón que el pespunte con el mismo hilo. Lo que sí está claro es que dura más, porque un corte no se propaga.
Qué cuero se cose bien a mano, y con qué grosor
Se puede coser a mano casi cualquier cuero, pero no todos dejan la misma costura.
- Cuero firme (curtido vegetal, crust, cuero al cromo con poco engrase): el agujero queda limpio y la puntada se asienta inclinada y pareja. Es el que mejor luce.
- Cuero blando (napa, cuero muy engrasado): la puntada se hunde y el agujero se rasga si tiras fuerte. Se cose con espaciado más amplio y menos tensión.
- Grosor: las guías del oficio cosen a mano de 1 a 7 mm de cuero total, sumando capas. Con el grosor cambian el hilo, la aguja y el espaciado.
Algo que pocos proveedores dicen: el canto de un cuero al cromo no se bruñe como el de un vegetal, y eso decide el acabado (lo vemos más abajo). Qué curtido te conviene lo explicamos en cuero de vaca: cuál comprar.
Hilo y agujas: cómo elegirlos y cuánto cortar
Para coser a mano se usa hilo encerado, de lino o de poliéster trenzado. La cera evita que se deshilache, ayuda a que la puntada se trabe y lo protege de la humedad. El de poliéster aguanta más el agua; el de lino envejece mejor a la vista. El hilo encerado es solo para coser a mano: en una máquina, la cera se queda en el mecanismo.
El grosor se elige por la pieza. Las tablas de los vendedores de hilo no coinciden del todo, pero el orden es este:
| Pieza | Hilo |
|---|---|
| Billeteras, correas de reloj, piezas pequeñas | 0,4 a 0,6 mm |
| Bolsos, cinturones, piezas medianas | 0,6 a 0,8 mm |
| Fundas, sillas, correas gruesas | 1,0 mm o más |
La aguja de coser cuero a mano tiene la punta roma: no perfora, solo sigue el agujero que ya hiciste. Una punta afilada termina pinchando el hilo de la pasada anterior. La regla práctica es que la aguja sea del mismo grosor que el hilo o un poco más gruesa, y que por el agujero pasen dos hilos sin forzar.
Cuánto hilo cortar: entre 4 y 5 veces el largo de la costura, y más si el cuero es grueso o el espaciado es amplio. Si la costura es muy larga, mejor hacerla en dos tramos: un hilo de más de metro y medio se enreda y se gasta de tanto pasar por el cuero.
Marcar y perforar: margen, espaciado y herramientas
La mitad de una buena costura se decide antes de enhebrar. Una costura torcida casi siempre es un problema de agujeros, no de puntada.
El margen. La línea de costura va a 3 a 5 mm del canto en la mayoría de las piezas. Se marca con un compás de rasguño o con un ranurador, que además abre un surco donde el hilo queda hundido y se gasta menos.
El espaciado. Las guías del oficio coinciden en que espaciado, hilo y grosor suben juntos:
| Cuero total | Espaciado |
|---|---|
| Hasta 1,2 mm (forros, piezas finas) | 2,5 a 3 mm |
| 1,2 a 2 mm (billeteras, tarjeteros) | 3 a 4 mm |
| 2 a 3 mm (bolsos pequeños, fundas) | 4 a 5 mm |
| Más de 3 mm (cinturones, piezas de carga) | 5 a 6 mm |
Más puntadas no es más resistencia: agujeros muy juntos en un cuero fino lo dejan troquelado como un sello y se rasga por la línea. Si empiezas y no sabes cuál elegir, 4 mm sirve para casi todo.
Las herramientas. El cincel de costura (en inglés, pricking iron o diamond chisel) tiene una fila de dientes que marcan o perforan varios agujeros de un golpe, todos inclinados igual. La lezna perfora uno a uno y sirve para curvas y esquinas. Golpea el cincel siempre recto y apoya su primer diente en el último agujero que hiciste: así el espaciado no se corre.
La puntada, paso a paso
Antes de empezar, pega las dos piezas con pegamento de contacto para que no se muevan, y sujétalas con un caballete de costura (una pinza de madera que se aprieta entre las rodillas). Con las piezas en el regazo, la cara de atrás termina desviada.
- Enhebra las dos agujas. Pasa el hilo por el ojo, atraviesa el hilo con la punta de la aguja a unos 3 cm del extremo y tira: el hilo queda trabado y no se suelta mientras coses.
- Empieza retrocediendo. Entra por el tercer agujero, deja la mitad del hilo a cada lado, cose hacia atrás hasta el primero y vuelve hacia adelante. Las dos primeras puntadas quedan dobles.
- Primera aguja. En cada agujero pasa primero la misma aguja, siempre la misma, y tira del hilo hacia ti para dejar libre el paso.
- Segunda aguja. Pásala por el mismo agujero desde la otra cara, siempre por el mismo lado del hilo que ya está dentro, sin pincharlo.
- Tensa las dos a la vez, con la misma fuerza, hasta que la puntada se asiente en el surco sin fruncir el cuero.
- Repite hasta el final.
Los errores que se ven en una costura mala
- Cambiar el orden de las agujas. La inclinación se invierte a mitad de costura y la línea parece rota. Es el error más común.
- Pinchar el hilo. La segunda aguja atraviesa el hilo de la primera y la puntada queda torcida para siempre. Se evita con aguja roma y apartando el hilo al pasar.
- Tensión desigual. Si tiras más de un lado, las puntadas de esa cara quedan hundidas y las de la otra flojas.
- Agujeros inclinados. Un cincel golpeado torcido saca los agujeros desviados en la cara de atrás aunque la de adelante se vea bien.
- Mirar solo una cara. Una buena costura se ve igual de pareja por las dos caras, como en espejo.
Rematar la costura y terminar el canto
Al llegar al último agujero, cose hacia atrás dos o tres agujeros, pasando las dos agujas por cada uno. Corta el hilo al ras. Si es de poliéster, puedes sellar la punta con calor; si es de lino, una gota de pegamento.
Después viene el canto, que es donde se nota el taller. Con el matacanto (el chaflanador) se rebaja la arista. En cuero de curtido vegetal se lija de grueso a fino, se humedece y se bruñe con una pulidora de madera hasta que brilla. En cuero al cromo no hay bruñido que aguante: el canto se lija parejo y se cubre con pintura de cantos en dos o tres manos finas, o se dobla y se cose. No es un defecto del cuero, es otra forma de terminarlo.
A mano o a máquina: qué decirle a tu cliente
Cuando un cliente pregunta por qué una pieza cosida a mano vale más, la respuesta honesta es esta: no es que sea más fuerte el primer día, es que un corte no la deshace. Por eso incluso los talleres que cosen a máquina hacen a mano las asas, las uniones de carga y los extremos de las correas. A máquina conviene lo que necesita volumen y no trabaja a tensión: forros, bolsos de cuero ligero, piezas de tela con cuero. Si estás montando el taller, en marroquinería: qué es y cómo empezar tienes las herramientas por orden de compra.
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